13 alimentos que solían ser populares pero que ya no comemos

La historia ha dado forma a las tendencias alimentarias con períodos oscilantes de abundancia y escasez. Solo en el siglo XX, las guerras mundiales, la depresión económica y la reconstrucción de la posguerra definieron y redefinieron los hábitos alimenticios, lo que generó una amplia gama de hazañas culinarias que alguna vez fueron esenciales y que hoy son claramente cosas del pasado. Una mayor conciencia nutricional más allá de las meras modas dietéticas ha contribuido aún más a la evolución de las inclinaciones dietéticas cotidianas, dejando obsoletos muchos alimentos básicos culinarios anteriores. Con una cultura que actualmente tiende hacia ingredientes frescos y locales siempre que sea posible, muchos alimentos enlatados y conservados, innovaciones para su época, no solo se dan por sentado, sino que ya no se buscan, y lo mismo ocurre con los platos que alguna vez crearon.

Aquí hay una lista de platos que alguna vez fueron ampliamente consumidos, muchos de los cuales persisten con un sesgo retro si continúan haciéndose, comiéndose o disfrutándose. Que tales comidas puedan subir y bajar dentro de distintos momentos culturales habla de la naturaleza evolutiva del gusto y del ímpetu humano para arreglárselas con lo que está disponible, ya sea poco o mucho.

La ensalada Ambrosia apareció por primera vez como una receta muy simple a fines del siglo XIX, con solo tres ingredientes: rodajas de naranja en capas, coco y azúcar. Aunque muchos dirían que el plato se originó en el sur, las primeras recetas de esta ensalada de frutas también aparecieron ampliamente en restaurantes y libros de cocina en el medio oeste y la costa este. Su atractivo inicial puede haber sido el exotismo, ya que las naranjas y los cocos eran frutas tropicales caras que solo las clases más ricas podían permitirse.

En las décadas siguientes, la receta incorporó frutas adicionales como piña y plátano, y se cubrió con crema batida. Durante el cambio de siglo, una campaña de marketing introdujo el látigo de malvavisco como el aderezo de elección, llevando esta ensalada aún más al reino de los postres. Quizás debido a la mayor proximidad del sur a los climas tropicales, la ensalada de ambrosía, en la década de 1930, se consideraba un dulce tradicional de las fiestas sureñas. Esto parece ser tanto una asociación de ciclos agrícolas como una tradición navideña, ya que las naranjas de Florida suelen llegar a los estantes de los supermercados en diciembre.

Con las frutas enlatadas convirtiéndose en alimentos básicos durante y después de las dos Guerras Mundiales, la ensalada de ambrosía alcanzó su reconocible forma retro con piña enlatada, cerezas al marrasquino y mandarinas, persistiendo en la corriente principal con el auge del buffet de la década de 1980. Tal vez debido a la tendencia contemporánea a evitar las ensaladas aderezadas con conservantes, la ensalada de ambrosía se ve hoy con más nostalgia que anticipación. Ya sea que se considere una ensalada o un postre, este plato mantiene asociaciones sureñas en gran parte porque esta es la única región donde persisten las recetas.

La proliferación de alimentos enlatados en la posguerra en la década de 1950 inició un fenómeno culinario de comidas rápidas y fáciles de preparar que se podían hacer directamente de la despensa. La cazuela de atún, como la describe elegantemente Campbell, era el "volcado y horneado original". Con muchas recetas que requieren simplemente atún enlatado, crema de champiñones, fideos, pan rallado y guisantes, es bastante rápido obtener esta mezcla en el horno. Una comida fácil, fortificante y relativamente fácil de usar, no ha desaparecido por completo de la dieta del siglo XXI, pero muchos factores pueden estar contribuyendo a su popularidad cada vez menor.

"Muchos millennials ni siquiera tienen abrelatas", dijo Andy Mecs, ex vicepresidente de marketing e innovación de StarKist, al Wall Street Journal como una posible razón por la cual el atún enlatado podría tener menos demanda. Aunque la invención del atún en bolsas selladas al vacío por parte de StarKist ha sido una forma de comercializarlo como un ingrediente aún más conveniente, las asociaciones residuales entre el atún y los niveles altos de mercurio aún pueden estar impulsando a muchos a consumir atún con moderación. Aunque las preocupaciones sobre el mercurio se debieron en gran medida a los peligros ambientales en la década de 1970, el atún obtuvo una mala reputación aún más cuando se entendió que las redes de atún a menudo atrapaban delfines en el proceso, lo que obligó a las marcas de atún a cambiar sus prácticas y proporcionar la distinción de "seguro para delfines" en para que los clientes sigan consumiendo. Si bien el atún de hoy es generalmente un producto más seguro, la desconfianza persistente, así como una preferencia cultural hacia ingredientes generalmente más frescos, sin duda han inspirado una disminución en los platos a base de atún.

Apareciendo por primera vez en los paladares en la década de 1920, este postre al revés puede haber tenido inicialmente una asociación más lujosa. La piña había alcanzado recientemente un estatus más convencional en el siglo XX a través del establecimiento de la Hawaiian Pineapple Company de Jim Dole, que produjo piña enlatada en masa de manera eficiente, lo que permitió que más personas pudieran acceder y pagar este ingrediente tropical. Dole pronto estaba produciendo piña enlatada en cantidades mucho mayores que la demanda actual de los consumidores y recurrió a estrategias publicitarias con la esperanza de aumentar el consumo de piña. Revolutionary Pie explica que Dole patrocinó un concurso para la mejor receta centrada en la piña y seleccionó como ganadora un pastel invertido de piña de la Sra. Robert Davis. A partir de ahí, el postre despegó y se convirtió en un favorito de los hogares en la década siguiente.

La piña fue una versión tropical de un fenómeno de postres mucho más antiguo. Los "pasteles al revés" han existido desde la Edad Media, pero la publicidad de Dole ciertamente ayudó a que el concepto llegara a un grupo más amplio de consumidores. El postre experimentó un aumento en la popularidad a mediados de siglo, tal vez debido a la demanda de cocina preparada que llevó a los cocineros caseros de la década de 1950 a buscar primero los ingredientes enlatados. Hoy en día, el plato aparece de vez en cuando en reuniones sociales como postre, pero no comparte la popularidad generalizada de su resurgimiento retro. Si el postre en sí ha sido una moda que sube y baja, los ingredientes enlatados (y, a menudo, las cerezas al marrasquino que lo adornan) no han podido trascender por completo una asociación retro.

Aunque los predecesores parecidos al pastel de carne se disfrutaban desde los días de la antigua Roma, el plato fue más popular en el norte de Europa durante siglos; Fueron los holandeses de Pensilvania descendientes de alemanes quienes idearon un prototipo de pastel de carne en los Estados Unidos. Su plato, conocido como scrapple, hace uso de todas las partes extrañas de la carne sobrantes de una sesión de despiece, que luego se muelen, se mezclan con rellenos y se presionan en moldes para pan para cortarlos y freírlos fácilmente en pedazos.

Algunos eventos importantes del siglo XX inspiraron la popularidad general del pastel de carne, ya que era un plato humilde pero versátil que se adaptaba en tiempos de escasez. Con escasas fuentes de alimentos durante las guerras mundiales y la Depresión, los estadounidenses adoptaron el pastel de carne como un alimento básico simple pero nutritivo que podría alimentar a muchos con un presupuesto bajo. El plato siguió siendo popular hasta bien entrados los años 50 y 60, cuando los cocineros creativos adoptaron la simplicidad del pastel de carne mientras experimentaban con su versatilidad.

Si bien el pastel de carne de ninguna manera ha desaparecido (e incluso ocasionalmente encuentra su camino en el reino de lo gourmet con versiones elaboradas que incorporan todo tipo de especias y sabores inusuales), ya no es un alimento básico a nivel nacional como lo fue alguna vez. Aunque las albondigas sin carne no son nada nuevo (aquellos que maniobraban alrededor de las raciones de guerra una vez hicieron versiones vegetarianas creativas con nueces y legumbres), una creciente prevalencia de preferencias basadas en plantas puede ser un factor que contribuye al declive popular de las albondigas tradicionales. Si bien aún es saludable y sustancioso, su apogeo se ha visto ensombrecido por la abundancia que reemplaza a la escasez.

El fenómeno de la fondue fue un intento de un cártel de quesos, Swiss Cheese Union, de comercializar queso suizo más allá de las fronteras suizas. La fondue había existido mucho antes de esta campaña posterior a la Primera Guerra Mundial para realzar un plato práctico campesino de invierno, pero en la década de 1930, con el éxito de la publicidad agresiva y dirigida, el cártel del queso elevó la fondue a un estatus de élite como el plato nacional de Suiza. Esta compulsión culinaria suiza alcanzó una popularidad similar en los EE. UU. unas décadas más tarde.

Aunque la moda de la fondue tuvo un breve resurgimiento en la década de 1990, sus asociaciones siguen en gran medida con la Década Disco. El aspecto comunitario que una vez hizo que la fondue fuera tan popular ha sido reemplazado por las tradiciones gastronómicas colectivas de otras culturas. En una época en la que muchas tendencias dietéticas populares aconsejan a los seguidores que eliminen tanto el pan como los productos lácteos (los dos alimentos básicos principales de la fondue tradicional), la fondue de queso no resiste la olla caliente o el shabu-shabu.

La fondue de chocolate, por otro lado, no está tan pasada de moda, pero tal vez eso habla principalmente de un amor eterno por el chocolate. Una versión estadounidense de la clásica fondue de queso que sirve como postre, la variante de chocolate también fue una innovación de mediados de siglo para mantenerse al día con la tendencia de la fondue, y ha evolucionado hasta convertirse en una delicia para ocasiones especiales (en gran parte gracias a la fuente de chocolate). Aunque las versiones dulces y saladas de fondue ya no son comunes en los Estados Unidos, la fondue de queso sigue estando muy extendida en Suiza. A pesar de que la Swiss Cheese Union se disolvió hace mucho tiempo, la fondue sigue siendo el plato nacional suizo.

Derivada de la raíz de mandioca, la tapioca se originó en América del Sur. Un ingrediente procesado, está disponible en tres formas comunes: semillas, hojuelas y perlas. Aunque las perlas de tapioca tienen una asociación diferente en el siglo XXI con la actual moda internacional de boba, alguna vez fueron ampliamente utilizadas para un dulce completamente diferente. Según Oxford Companion to Food, "La tapioca perla, en lugar del tipo de hojuelas de cocción más rápida, es la preferida para el pudín de tapioca..."

Como un almidón saludable, la tapioca se hizo popular en el siglo XIX y, según An A to Z of Food & Drink de John Ayto, fue valorada por su "posesión de esa esquiva cualidad de los victorianos, la digestibilidad". Considerado rico en nutrientes y fácil de digerir, a menudo se servía a los niños, aunque sus asociaciones de salud pueden haber sido la razón por la que no se disfrutó tanto como estaba disponible. La textura, para algunos, también fue desagradable, ya que las perlas de tapioca cocidas pueden adquirir una consistencia grumosa. El pudín de tapioca como postre despegó a fines del siglo XIX, cuando Susan Stavers de Boston logró un pudín más cremoso sin grumos moliendo yuca en un molinillo de café. Este cambio de textura fue un éxito instantáneo y la metodología de molienda se convirtió en una empresa comercial lucrativa, The Minute Tapioca Company.

Aunque el pudín de tapioca todavía está disponible listo para comer en muchas tiendas de comestibles, las propiedades nutritivas de sus primeras iteraciones ya no se sostienen en tazas de pudín. La antigua popularidad del budín de tapioca, al parecer, ha sido reemplazada en gran medida por otros productos de tapioca de moda.

El hígado y las cebollas, para algunos, pueden invocar una reacción visceral solo con su nombre. Dado que los orígenes (y las preferencias) del plato culminan en el Reino Unido, la falta de popularidad del maridaje en los Estados Unidos parece deberse simplemente a que los estadounidenses no han desarrollado completamente el gusto por él.

El hígado y las cebollas vienen en un paquete: las cebollas, una vez cocidas, aportan un ligero dulzor que contrarresta el sabor algo metálico del hígado. Incluso untado con salsa o relleno en un sándwich, el sabor fuerte, a menudo amargo o picante del hígado no lo clasifica entre los que complacen a la multitud. Las asociaciones negativas pueden tener tanto que ver con los recuerdos amargos de haber sido forzados a comerlo como con el sabor potencialmente desagradable.

Anteriormente, el hígado y las cebollas estaban ampliamente disponibles como un alimento básico para los comensales, pero el plato ha perdido prevalencia, tal vez junto con una cultura de comensales cada vez menor. Incluso cuando buscan una comida para cenar, la gente simplemente ya no se detiene por un plato de hígado con cebolla. Un corte de carne más barato, el hígado no evoca los mismos sentimientos lujosos que los cortes de carne más selectos y, aunque abundante, no se considera una fuente reconfortante de proteínas como la omnipresente hamburguesa. Pero el hígado está lleno de muchos más nutrientes, especialmente vitamina A, vitamina B, cobre, hierro y selenio, lo que le ha valido al hígado la distinción de ser un superalimento subestimado. Aunque el hígado contiene significativamente más vitaminas que las espinacas o la col rizada, parece ser un superalimento que no se ha puesto de moda.

Aunque tiene orígenes ingleses, la sopa de tortuga se convirtió rápidamente en un plato popular en las colonias americanas, pero generalmente se consideraba un lujo debido al alto precio de la carne de tortuga. Tan alta fue la demanda de este manjar (en gran parte importado de las Indias Occidentales) que puso a las tortugas en peligro de extinción.

En lugar de pasar de moda, la sopa de tortuga dejó de ser popular porque no había suficientes tortugas para todos. El gusto por la tortuga se debió en gran medida a la variedad de sabores que proporcionaba la carne; diferentes partes del animal se asemejan a los sabores y texturas de otras carnes, como la ternera, la cabra, la res y el cerdo. La solución para satisfacer la demanda fue la sopa de tortuga simulada, que estuvo disponible a mediados del siglo XVIII. Las recetas para esta versión simulada se establecieron en la cabeza de ternera como el corte de carne que más se asemejaba a la textura y el sabor de la tortuga.

La sopa de tortuga simulada siguió siendo popular hasta bien entrado el siglo XX. Incluso obtuvieron un lugar en los estantes de los supermercados cuando Heinz y Campbell se esforzaron por producir variedades enlatadas; sin embargo, finalmente se suspendieron. El original puede haber caído en desgracia debido a la preparación que requiere mucho tiempo para preparar adecuadamente la cabeza de un ternero; las horas de trabajo duro no podían competir con la inclinación de mediados de siglo por las comidas convenientes y preenvasadas. Desde la década de 1950, la sopa de tortuga ha sido un plato que rara vez se cocina en los Estados Unidos, pero todavía se disfruta como un manjar en China, Singapur y otros países del sudeste asiático.

Con humildes comienzos en la Antigua Roma, los orígenes del pastel de frutas son prácticos, independientemente de su posición en la escala de popularidad. La revista Smithsonian informa que su forma original era una combinación de puré de cebada, semillas de granada, nueces y pasas, un alimento portátil con una larga vida útil, más o menos una barra energética antigua. Este tipo de sustento diario evolucionó hasta convertirse en una comida para ocasiones más especiales durante la Edad Media y más allá, y fue favorecido por los victorianos que disfrutaban de la larga vida útil del pastel de frutas debido a su textura densa y los espíritus infundidos en su interior. Dado que la fruta en sí misma era un producto costoso en ese momento, el pastel de frutas siempre fue un postre para ocasiones especiales.

Aunque la reputación del pastel de frutas ha sido misteriosamente manchada, sigue siendo popular fuera de los Estados Unidos, donde persiste como un pastel de bodas británico tradicional y desde hace mucho tiempo se ha convertido en un elemento culinario bengalí para cualquier ocasión. Sin embargo, comenzó la burla que provocó que el pastel de frutas se volviera muy despreciado en los Estados Unidos, odiar el pastel de frutas es hoy una tradición navideña tanto como el postre mismo. Esto ha impedido que muchos, en principio, quieran probar el pastel de frutas, con la suposición de que debe ser horrible. En consecuencia, la disminución de la popularidad del pastel de frutas puede no tener nada que ver con sus méritos como postre. Como resumió la chef Carla Hall para Forbes: "Supongo que es una de esas cosas psicológicas. Intrínsecamente no es malo, pero todos tenemos un estigma asociado".

La hora de la cena en la década de 1950 fue reemplazada por un nuevo pasatiempo integrado (y rápidamente integral) a la vida diaria. La televisión había sido algo raro en los hogares estadounidenses cuando llegó la década, pero la revista Smithsonian informa que en 1955, más del 64% de los hogares tenían un televisor. La década de los 50 ya era una era de cocina preparada especialmente adecuada para la invención de la última comida fácil, que creó la demanda perfecta para la antítesis de la cocina casera. Las horas ahorradas en la preparación de la cocina podrían dedicarse a mirar televisión, lo que hace que la cena de televisión sea una novedad en ese entonces como la televisión misma.

Aunque una variedad de comidas para calentar y servir en porciones previamente estaban disponibles para las familias de clase media que las consumían en gran medida, este concepto fue inicialmente un esquema de marketing para volver a empaquetar las sobras del pavo de Acción de Gracias. El resultado: una tendencia perenne hacia una próspera industria de cenas congeladas.

Las cenas de televisión en su forma original requerían aproximadamente media hora en el horno, una conveniencia que se amplió con la invención de las comidas para microondas en la década de 1980. Pero en lugar de aumentar la popularidad del plato, parece que una conveniencia demasiado extrema ha hecho que muchos sospechen de la capacidad de la cocina instantánea como una verdadera comida. En términos de comodidad y control obligatorio de las porciones, las cenas con televisión son insuperables. Pero una comprensión contemporánea de que a menudo falta valor nutricional en las comidas congeladas preparadas previamente, que generalmente son altamente procesadas y llenas de sodio, hace que muchos se defieran a otras opciones de comidas.

Los orígenes del descuidado Joe son un tanto confusos, pero algunas tradiciones sugieren que puede tener vínculos con Ernest Hemingway. Después de haber pasado muchos años en Cuba, el escritor estadounidense podría ser el vínculo que importó la receta de la ropa vieja (con carne de res mechada guisada con tomates) de un bar de La Habana a su bar favorito en Cayo Hueso. Este bar de Florida, ya sea por coincidencia o diseño, se llamó Sloppy Joe's.

El sándwich en sí es un brebaje simple: un panecillo de hamburguesa relleno con carne molida cocinada con condimentos y una salsa de elección, desde ketchup hasta Worcestershire. Independientemente del origen exacto de esta humilde comida, los sloppy Joes se convirtieron en un alimento básico popular en los hogares durante la década de 1930, cuando estirar las comidas era la moda y la necesidad de la época. Sin embargo, desde los años 30, este sándwich no ha aparecido tan a menudo como antes, y la razón puede estar incrustada en el nombre.

"Creo que, a diferencia de una hamburguesa, una envoltura o un burrito, no son tan móviles", dijo el chef Paul Blackerby del Hyatt Regency Monterey al Monterey County Weekly al especular sobre la disminución de la conveniencia del descuidado Joe. "Solo me pregunto cómo sería el bollo después de reposar durante más de diez minutos". Ciertamente, el Joe descuidado no es tan portátil como otros sándwiches calientes, lo que no es un buen augurio en una cultura continua de comida rápida y autoservicio.

El jubileo de cerezas es un postre de origen victoriano, supuestamente creado en honor a la propia reina Victoria, cuya fruta favorita era conocida por ser las cerezas, en celebración de su jubileo de diamantes. El creador a quien se atribuye este plato es el estimado chef francés Auguste Escoffier, y si bien el resultado final puede parecer nada más complejo que una compota de cerezas, es la forma en que se prepara lo que convierte los ingredientes simples en un espectáculo único. tapón.

Para la receta original, las cerezas se escalfaban en un almíbar, se añadían a una cucharada de Kirsch, un brandy de cerezas, que se prendía fuego justo antes de servir. Las llamas azules que envuelven el postre hacen que el conjunto sea más sofisticado que la suma de sus partes, y el original se sirvió solo. Pero la receta se adaptó rápidamente a una cobertura más llamativa para el helado de vainilla y experimentó un renacimiento a mediados del siglo XX. En la década de 1950, el jubileo de cerezas aparecía en muchos libros de cocina y se convirtió en un plato de moda para servir como plato fuerte en las cenas. Como dice Martha Deane en su libro de cocina de 1954 "Cooking for Compliments": "Pocas cosas son más fáciles que este postre con aire cosmopolita". Sin embargo, desde esta nueva altura en los años 50, el postre de moda aún no ha experimentado otro resurgimiento.

La gelatina, esa rareza de textura que proviene de la piel y los huesos de animales hirviendo, alguna vez fue un símbolo de estatus, pero esto se debió en gran parte a que el proceso de elaboración requería bastante mano de obra. Aunque hoy en día la gelatina persiste como una golosina predominantemente dulce asociada en gran medida con Jell-O, una marca individual, hubo un tiempo en que los platos de gelatina estaban destinados a ser completamente salados.

Las ensaladas de gelatina alcanzaron su máxima popularidad en forma de gelatina, que atrajo particularmente al paladar victoriano en forma de platos de carne envueltos en gelatina. Los áspics pueden ser obras de arte, especialmente desde lejos, aunque de cerca pueden parecer un poco desagradables para el ojo contemporáneo.

Finalmente, debido a la escasez de recursos durante las numerosas guerras del siglo XX y las subsiguientes dificultades económicas, la gelatina escapó de sus orígenes de élite para convertirse en un medio de sustento puro. Las ensaladas congeladas eran una forma de estirar las comidas y reducir el desperdicio; las sobras podrían simplemente servirse en una nueva forma rodeadas por una envoltura gelatinosa. Aunque los platos a base de gelatina se ajustan a la inclinación de la posguerra hacia la pulcritud y la eficiencia que definieron muchos hábitos culinarios de la década de 1950, hay poca evidencia que sugiera incluso entonces que las ensaladas de gelatina eran realmente disfrutadas por quienes tenían que comerlas. No hace falta decir, entonces, que esta tendencia de comida, a pesar de una historia bastante larga, nunca tuvo la intención de durar.